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西部客家第一镇

洛带

洛带古镇有西部客家第一镇的美誉，因为镇上的居民至今保留着纯正的客家语言及风俗，而镇上的清代和民国建筑风格的民居、会馆、古街道、院落也保存完好。初到洛带，发现一个很有趣的现象，很多卖花的小贩将山中的野花野果编成美丽别致的花环供游人戴在头上。大街小巷，四处鲜花涌动，是一道独特靓丽的风景线。来到客家镇，第一就是要看看千年古街和百年会馆。洛带是千年古镇的悠久历史和客家移民的西进运动积淀下的一颗西部明珠。其中“一街七巷”和“五馆一园”最具代表性。洛带古街主要由上下街和北巷子、凤仪巷、槐树巷、江西馆巷、柴市巷、马槽堰巷、糠市巷组成的。老街的建筑多为明末清初的风格。单四合院，二堂屋结构的民居居多，这种设计通风和采光都很合理，冬暖夏凉。巫家大夫第是巫氏家族的祖屋，也是洛带古镇客家民居的典型代表，祖屋现在是一处生意红火的茶铺，闲来无事，邀三五好友来此小坐很是惬意，再摆上龙门阵消磨一天的时光，逍遥的生活不免让久居都市的人羡慕。穿过院子出后门，阳光下生机勃勃的绿色植物散发着清新的香气。

广东会馆是古镇标志性的建筑，又称“南华宫”，清乾隆十一年由广东籍客家人捐资兴建。由前中后三殿构成的主体建筑面积达3310平方米，特别是后殿两侧高拱的风火墙，气势恢宏，古朴庄严。这样的风火墙建筑风格在四川是绝无仅有的建筑艺术。江西会馆是晚清是由江西籍客家移民筹资兴建的。从北向南，由乐楼、左右厢房、院坝、前中后三殿及一个小戏台构成。整个会馆布局严谨，空间安排合理，特别是中后殿之间的天井里伸出的小戏台，构思独特。

位于四川成都东山的洛带镇是一个客家古镇，于三国时期建镇，原名甄子场，传说是因蜀汉后主刘禅的玉带落入小镇旁的一口八角井而得“落带”之名，后演变为“洛带”。唐宋时，隶属成都府灵泉县，排名东山“三大场镇”之首。洛带镇位于成都平原与龙泉山脉的交接处，南距成都市龙泉区区府所在地8千米 ，西距成都18千米。四百多年前，一群客家人随着“湖广填四川”的移民潮从沿海地区迁到了成都东郊的洛带镇。在此之后，洛带镇逐渐发展成为我国西部客家人最为集中的小镇，因而被称为“西部客家第一镇”。

看过客家的建筑艺术，第二就是要尝尝客家的美食。洛带供销社饭店的甜烧白、烟熏油烫鹅、面皮汤、回锅肉、三椒肥肠、麻婆豆腐、豆瓣鱼、神仙豆花等等美食，怎么吃都不过瘾，特别是甜烧白，连着点了两份仍然还想再来一份。五花肉包裹的豆沙和糯米香糯软口，肥肉入口即化。不甜不腻，不容错过。除了供销社，洛带还有很多的小店隐匿在街巷中，当然，它们也不难辨认，只要看准了门口的人头攒动，就绝对不会错。穿过一条窄窄的弄堂，在客家祠堂的庭院里觅一家小店，叫一碗久仰大名的“伤心凉粉”。伤心凉粉的名字很奇特，一则意为这凉粉辣的霸道，不辣的你边吃边流泪就不算正宗；二则表示老板的生意好的不得了，就算你急得火急火燎，也还是不得不耐心继续排队等候。其实就在排队等候经历麻辣之时，不妨赏一赏庭院里的古树，那树干历经的沧桑和蕴含的希望，看一看飞檐上的塑像，那色彩微微剥落后的更本真面貌，品一品门楼上的雕花木刻，那曾经的精雕细刻成就了今日怎样的浅浅吟唱，于是这碗伤心凉粉吃的别具风味。

客家人恪守“宁卖祖宗田，不丢祖宗言”的祖训，无论在家庭生活还是与同族的交往中，男女老幼都只讲客家话。这样坚持的乡音不改，保留了古汉语中许多宝贵的音韵。同时被保留下来的，还有客家人的许多民俗。没有赶上一年一度最盛大的“水龙节”，却有幸看到了原汁原味的川西婚礼。在吹吹打打热闹非凡的迎亲队伍中，独轮鸡公车最引人注意，这是历史上四川居民主要的运输工具，方便灵活。鸡公车上推着满脸堆笑的媒婆，喜庆的唢呐吹出了所有人的幸福心声。

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TIPS：

客家主要习俗：

1、客家人喜欢唱山歌，这些山歌内容丰富多彩，全面反映了客家人生产、生活和情感世界。生活气息浓郁的唱词，婉转优美的唱腔，是艺术的高度凝练。客家人每年端午节有斗山歌的传统，男女对歌尤其吸引人，即兴的创作，如《情妹放牛》、《情嫂收衣》、《昨天赶场酒吃醉》等，都是难得的精品，如果恰好在端午去旅游，一定不要错过。

2、客家菜多成系列，最著名有九斗碗、酿豆腐、盐焗鸡等。特别是夏季，人工无法栽培的野山菌出山之际，慕名前往尝鲜的食客络驿不绝。

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黄龙溪 千年水码头

黄龙溪古称赤水，地处锦江、鹿溪河汇流处，牧马山、二峨山隔江对峙，乃古蜀王国的军事要地。公元前316年，末代蜀王曾在此作最后的决战。《水经注》载：“武阳有赤水其下注江。建安二十四年，有黄龙见此水，九日方去。”又梁虞《荔鼎录》记：“蜀章武二年，黄龙见武阳之水九日，铸一鼎，象龙形沉水中。”千古一溪，因此得名“黄龙”。

上古牌坊、古寺庙、古代民居与古榕树、古崖墓、古渡口浑然一体，极具川西情调。每年正月初一至大年十五，黄龙古镇会举行多种娱乐活动，如耍火龙、彩龙、水龙等，场面十分热闹。黄龙古镇至今仍保留着打更的习俗，每天每两小时打一次更，游人在此可真正感觉到黄龙镇的古朴民风。

初到黄龙溪,只觉此处宁静秀美.与别的小镇相比,这里更加安然静默.顺着古镇山门望去,隐匿在山水中的小镇幽雅恬静,仿佛一幅流传于世的水墨画.巨大的古榕树遮天蔽日清脆欲滴,整洁的古街古巷井然有序,青石板铺就的街面，木拄青瓦的楼阁房舍，镂刻精美的栏杆窗棂,古风古韵迎面而来.穿过风雨廊桥,是古镇的核心保护区.黄龙溪曾是古蜀王国的军事要塞,那以后宋代繁华兴旺的乡村集市,明代熙来攘往的商人市侩,流水般的船工脚夫,都伴随着千年水码头的荣华滚滚东逝.惟有巨大的古榕树,千百年来守望着此处的日出日落,潮涨潮消.镇内现在依然保存有镇江寺、潮音寺和古龙寺三座古庙，每年农历六月初九和九月初九的庙会，这里总会再现昔日古镇的喧闹场面。

行走在弯弯曲曲的石径古道上,飞檐翘角的木制吊角楼好象一幅背景画，"过尽千帆皆不是"的沧桑感深深烙在这些老宅子的骨子里.当夜深人静之时,摒住呼吸,仿佛就可以听到他们的开口叹息.穿街走巷的清风挟带着湿漉漉的气息,温润美好。

黄龙溪古镇有一条正街,那里保存着三座完好的寺庙,分别是古龙寺,镇江寺,潮音寺.一街三寺庙,街中有庙,庙中有街的景观堪称全国罕见.而在古龙寺内,又有现今全国保存中唯一的三县衙门.历史上,黄龙溪属华阳,彭山,仁寿三角地带,为共管民事,水政和匪患,清代始建总爷衙门,民国时期改为三县衙门.衙门大门两旁的一副对联写非常妙,联上的六个地名巧妙地包含了三县衙门的管辖范围：“黄龙宝山伸出龙抓抱鸡翅,白马临江勒转马头望虎岩”。

黄龙溪的印象就这样留在记忆中,再次回味,好像岁月中一部无声无息的黑白电影,布满青苔的矮墙写满年岁的暗语,仿佛只有楼里沉默不语的独居老人方解其中真意.老电影的最后一个画面,是江畔悄无声息的流水,自横岸边的舟楫,如梦亦幻的雾霭,而我们,宛若过江游鱼,安静地前来,又安静地离去。

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必游景点：

古榕树，镇内有树龄上千年的榕树六株，枝繁叶茂，盘根错节，有两株千年古榕树的树冠覆盖面积可达三四百平方米，其中一株位于古龙寺内，需十余人才能合抱。必食美味：芝麻糕，烟熏的豆豉包，手磨豆腐，炸河鱼小虾等地方特产

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黄沙梁故事：新疆移民文化的缩影

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黄沙梁作为新疆移民文化的缩影，其价值恰在于它完整展示了百年来中原与新疆难分难解的联系

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新疆准噶尔盆地的大部被古尔班通古特沙漠覆盖。在沙漠的南缘，玛纳斯河静静地流淌，一个叫做黄沙梁的村子就坐落玛纳斯河畔、靠近沙漠的地方。

在这个看着太阳生活的村庄，高秉义家墙上的挂钟已经停摆多年了。

如今，高秉义已至耄耋之年，对自己的一生仍不无恍惚之感。3年自然灾害时，他从河南老家逃荒到新疆。同行的3个老乡都客死路上，只有他活了下来。

年轻时，他参加过解放战争，建国后回老家务农。1963年，青黄不接的生活使一家人四散逃荒。在外游荡了4年后，高秉义来到了这个当时只有几十户人家的村落，“挖了地窝铺子”，定居下来。

几十年的日子宛如一梦，直到最近几年，高秉义才说服自己：把这把老骨头留在新疆的土地上。不过在生长于斯的高真真看来，偏僻的黄沙梁却早已比千里之外的中原更像是故乡了。

与高秉义一样，如今黄沙梁的大部分村民都是3年自然灾害时逃荒到这里的。1961年秋天，刘亮程的父母从甘肃金塔来到乌鲁木齐。

那时的乌鲁木齐正在修建中，没有多少城市的样子。在河边拉了一冬天石头，刘亮程的父亲对这个遍地芨芨草的首府城市有点失望，他们在老家饿坏了，想找的是一个有粮有地的地方。第二年开春，天寒地冻的1月，刘亮程的父亲拖家带口往前走，最终在黄沙梁停了下来。

“那时，黄沙梁有公社大食堂，有白面大米，能吃到肉，”刘亮程说，“最主要的是，村子四周有大片未开垦的土地，有一条在蒙语中意为‘巡逻兵’的玛纳斯河。”

另一位老人李翠珍，是村里为数不多的仍然健在的“老新疆人”。早在清末，她的爷爷就骑着骆驼带着一家人从甘肃酒泉经过这里，在戈壁滩遇见了土匪，东西被洗劫一空，人便依河而居下来。

年轻时，李翠珍也曾回过甘肃老家。虽然环境气候并无大异，可还是感到不习惯。除了两次短暂的“回乡”之旅，李翠珍的一生都在黄沙梁度过。这里的一切是如此熟悉，以至过了30岁就可以闭着眼睛活。如果你不放心，过上七八年睁眼一看，也不会有让你新奇的事情。

如今，刘亮程还记得父亲形容自己初到黄沙梁时的情景：玛纳斯河畔长满了红柳榆树和沙枣树。那时盖个房子也很困难，先要砍树，把密麻麻的树砍倒腾出地方来。河水在几步远的地方喧腾，可树挡着就是找不见。

“我们在黄沙梁的生活就是这样开始的，”刘亮程说，“一个偏僻的村落，突然变得热火朝天。”

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作为一个汉族移民自然形成的村落，黄沙梁除了荒滩上哈萨克族的羊群，看不出太多少数民族的痕迹。刚解放不久，政府曾把少数民族划分到黄沙梁等各个村落，不过对耕种技术不甚了了的维族人很快就进城经商了，而游牧的哈萨克族依然骑着骏马、赶着羊群，逐水草而居。

黄沙梁的主体是甘肃人和河南人。如同山西人之“走西口”，甘肃人自古把新疆作为移民之地，而进入1960年代，逃荒而来的河南人也越来越多。河南多涝，甘肃多旱，忧心忡忡的河南人往往择高而居，甘肃人则选择玛纳斯河湿润的谷地架梁建屋。

一高一低，形成均势。尽管同来自汉文明地区，黄沙梁的甘肃人与河南人却有着一条相对清晰的界限。在高秉义的印象中，“甘肃人散漫，河南人抱团”。甘肃人一般是举家搬迁，而河南人基本只身前来。

“虽然都是逃荒来的，但河南来的多是穷光棍，”高秉义说，“甘肃人瞧不上俺们。”

在一个只有200人的村子里，两者的博弈也体现在村长选举上。在任命村长的年代，荣膺的都是甘肃人，可改革开放，改为选举制后，河南人便垄断了村长的位置。

尽管如此，融合和遗忘依然在这个与世隔绝的村子并行不悖地进行。仅举生活琐事为例，甘肃人家里坐的竹凳就是河南人的款式和手艺，而河南人喜吃的大盘鸡则要归功于甘肃人的发明。不过，某些传统两者却都已不在讲究。房屋不再有堂屋了，更无人再去记录族谱。

日子一天天地过去，黄沙梁并不太关心外面的世界，更没有人在意7月5日200多公里外的乌鲁木齐发生了什么。至今，黄沙梁还没有一家商店，也没有饭馆。每逢农闲，村里人会骑上摩托车，到二三十公里外的农垦兵团商店打醋打酱油，添置日用品。

黄沙梁的文化生活单调贫乏。直到1987年，村里才有了第一盏电灯，而在此之前的漫长岁月里，亦很少有露天电影放映队下到这里。

那时的娱乐是，村里人聚到刘亮程家，听他父亲说书。一盏煤油灯照着刘亮程的父亲，人们围坐在暗处，听着那些陌生的故事，感觉很远处的天，一片一片地亮了。“话说天下之事，分久必合，合久必分”，一部《三国》已不知讲了多少遍，却常常说乱，到后来变成了《杨家将演义》。

这样一个远离尘嚣的村落并不多见，但这并不意味它完全疏离于时代风潮。

问问黄沙梁的老人，你就会发现，这里不缺少历史上任何一次狂热的激情。文革期间，一个原来开煤矿的甘肃人为了躲避批斗，投奔黄沙梁的亲戚李翠珍。来到这里却发现，黄沙梁家家挂着毛主席像，泥墙上贴着大字报。工作队骑着马来来往往，在村里展开文斗、武斗。

村里的小学老师被打跑了，孩子们也就停止了教育。不过幸好，他们还可以在自然中学习本领。夏天，孩子们在玛纳斯河游泳钓鱼，冬天就扛着猎枪，去覆盖着厚厚积雪的荒滩打兔子。

拣柴也是孩子们的任务。夏天拔河边郁郁生长的红柳草，冬天则要赶着牛车去被冰冻住的沙漠，砍硬如木炭的梭梭柴。孩子们半夜出发，天亮时候到达。先把吃的烤在火上，然后挥刀砍柴，砍一车柴就可以维持一周的用度。等到砍完柴，赶车回去，天又已黑了下来。

1981年，刘亮程突然发现曾经的垦荒时代结束了。人们开始走上回城的道路。对于一个刚毕业的年轻人来说，曾经路过的城市变得遥远无比，而且已经不是那么轻易地让人居住了。

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黄沙梁的故事并不稀罕，在漫长的汉族移民史中，它只是其中的一个片段。

历史上，新疆汉族移民主要分布在哈密、吐鲁番、乌鲁木齐、伊犁等新疆东部和北部地区，这些地方均是历史上的政治、军事重镇。由于天山南北交通阻隔，南疆很少有汉族人进入。直到现在，汉族人口仍然主要分布在这些地方。

如今，汉族中如李翠珍那样的“老新疆人”，大部分是在清康熙以后陆续进疆的。当时清政府仿效汉唐时期的作法，在新疆实行屯垦戍边政策，最初是清康熙、乾隆两代的驻疆部队，而后是屯田的垦民。屯田的劳动力主要是从内地来的汉族人，分为兵屯、民屯、犯屯三种形式。这三种屯田者就是汉族来新疆的主流。他们在新疆繁衍生息，成为汉族人在新疆的先民。

民国时期，新疆先后被杨增新、金树仁、盛世才和国民党统治。杨增新统治时期，社会比较稳定，而甘肃、陕西、河南几省连年天灾人祸，民不聊生，于是人们结伴来到新疆。其后是金树仁统治，因他是甘肃人，而陕甘两省与新疆有临近之便，所以在他统治时期，陕西、甘肃来疆汉族人较多。而盛世才时期，正值抗日战争，内地一些地区又屡遭灾荒，许多人举家逃难来疆。到了国民党时期，为了加强对新疆的统治，在呼图壁、奇台两县都驻有重兵。

建国以来，大批解放军转业到地方进行生产建设，并相继有许多内地青年来疆工作，这个过程一直持续到3年自然灾害，难民开始逃荒至新疆落户。

黄沙梁作为新疆移民文化的缩影，其价值恰在于它完整展示了百年来中原与新疆难分难解的联系。

黄沙梁隶属沙湾县，属于塔城地区，最早从唐朝开始开挖渠道。《新疆图志•古迹》记载，该唐朝渠“阔约丈余，长数十里。”1950年解放军军垦战士在那里屯垦时，遗迹仍依稀可辨。

大规模的开渠垦田始于清代。乾隆二十六年(1761)在东起玛纳斯河、西止巴音沟河，修建有皇渠、上岔渠、永胜渠、太平渠、凉州户渠、安集海渠、三道河子渠等9条干支渠，全长200多公里，灌田360公顷。

民国初期，沙湾沿用清朝时期旧渠。沙湾建县后，兴修水利，许多旧渠被修复使用，还修建了不少新渠。

黄沙梁的出现与太平渠息息相关。太平渠开挖于清乾隆年间，从渠的名字便知道，是官银修建。同治年间，阿古柏入侵，战乱长达13年，渠道废弃。

如今，在黄沙梁背后的沙沟沿上，由东向西散布着一片破庄子，全是干打垒的厚实土墙，多半墙圈屋形完整，门窗和烟道清晰可辨。那就是黄沙梁的旧庄子，废弃已有六七十年了。刘亮程回忆，在他童年的时候，还有两户人家住在里面，一家只有一个老妇人，儿子常年在外地，没能力在新庄子盖房。另一家是新来的河南人，把一个废弃的破墙圈拾掇了一番，搭了个顶，就在里面生活了。

三区革命时，全村人赶车骑马，蹚过玛纳斯河躲避战乱。也是在这一年，时任沙湾县长挟带县志逃离县城，在过玛纳斯河时，县志掉进河里，被水冲走。那本记载着唐朝渠、新盛渠、皇渠和太平渠历史的史志，被归还给了河水。

1950年春天，中国人民解放军9军25师进入沙湾一带垦荒，一些荒弃的老渠道被修复利用。兵团人在沙湾土地上开凿了一条大渠，渠首在沙湾商户地乡，堰坝取玛纳斯河水，宽数十米，深数米，横穿商户地、老沙湾、四道河子，进入下野地垦区。这是沙湾境内最大的一条渠，水流浩荡，有河的气派，人们习惯叫运河。也是这一年的秋天，驻县部队帮助地方开挖了8条渠道，总长180公里。到了1953年，全县“组织民工3044人，开新渠31条，修复旧渠85条，挖泉眼投工194899个。”

一个新的拓荒时代到来了。逃难在外的沙湾居民开始陆续回来。他们的房子已被烧成一片废墟，人们只好在废庄子前面，重新建造家园。这个家园就是现在的黄沙梁村。在这片旧址西北几公里处，还有一片破房子，现在已经埋没在连片的棉花地里。那是最早的屯垦者居住的庄子。

太平渠像一条纽带，连着3个庄子。从那个已经消失的老庄子，到沙沟沿上的旧庄子，再到现在的黄沙梁，这个村庄在百年时间里，朝前走了3步。旧庄子像它扔在荒草中的两只鞋子。人们住旧一个庄子就往前移一两里，盖起一个新庄子。天高地广，谁愿意在老地方再盖新房呢？

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1978年，刘亮程考到了石河子农机学校。3年后被分配到沙湾县城，成为一名专业农机管理员和一位业余诗人。那一年，刘亮程把一家人搬到了县城。